Marisa Berenson: icono de estilo desde los años 60

La gala del MET 2012, celebrada en mayo, exploraba la relación imaginaria entre Elsa Schiaparelli y Miuccia Prada, y las revistas de moda se llenaron de reportajes sobre estas dos grandes modistas y, de forma colateral, recordaban a Marisa Berenson, nieta de la modista italiana. Vogue España le dedicó un reportaje repasando su estilo en 23 fotos del Archivo histórico de la firma:

http://www.vogue.es/galerias/fotos-antiguas-marisa-berenson-schiaparelli

Aquí os dejo un adelanto con dos de mis estilismos favoritos. 



Y yo, modestamente, me uno a este homenaje porque es una mujer que me encanta, la descubrí hace muchos años en la película "Cabaret", una de mis favoritas, y a través de los reportajes de la revistas Hola.

La Berenson ha mantenido todos estos años un estilo propio,  libre, un poco andrógino y bohemio, subrayado por  sus grandes ojos de mirada profunda y triste: enormes pamelas, collares largos y numerosos, túnicas y turbantes, vestidos vaporosos y pantalones de campana y su melena muy lisa o muy rizada y casi siempre suelta, lo que ahora llamamos Hippy Chic o Boho Chic, un look en el que se inspira Frida Giannini con su colección Primavera/Verano 2013 para Gucci.


  


 Yves Saint Laurent, la llamó " la reina de los 70" porque no se perdía ninguno de las fiestas de Nueva York, sobre todo las de  Studio 54, saltó a la fama como modelo publicitaria a principios de los 60 y  aparece  por primera vez en la revista Vogue de la mano de la Diana Vreeland, en la que colaboraba como fotógrafa su hermana Berry. No solo fue una de las modelos mejor pagadas de su época, también trabajó como actriz en más de 60 películas, entre las que destacan, "Muerte en Venecia" de Luchino Visconti (1971), "Cabaret" de Bob Fosse (1972) por la que fue nominada a los Globos de Oro y al BAFTA, o "Barry Lyndon" de Stanley Kubrick ( 1975). 
 
Tiene una familia muy glamurosa, es hija menor de Robert L. Berenson, un diplomático estadounidense de ascendencia lituana y judía, el verdadero apellido de su familia era Valvrojenski. Su madre era la Condesa María Luisa Yvonne Radha de Wendt de Kerlor, más conocida como Gogo Schiaparelli, una dama de ascendencia italiana, suiza, francesa y egipcia. Su abuela materna era la diseñadora de modas italiana Elsa Schiaparelli y su abuelo materno, el conde Wilhem de Went de Kerlor, un teósofo y medium. Su hermana Berry, fue modelo, actriz y fotógrafa y mujer del actor Anthony Perkins. Greta Garbo era amiga de la familia y Gene Kelly le enseñó a bailar. Y, entre su pandilla de amigos estaban Andy Warhol o Liza Minelli.

Un libro recoge su trayectoria: Marisa Berenson: A Lyfe in pictures.

Y en estas fotos podemos verla en la actualidad, fiel a su estilo.

Alexandre: La imaginación en el pelo en los años 70

Estaba leyendo un artículo sobre la subasta de las joyas de Liz Taylor y entre las fotos que acompañan el reportaje, está la de su boda con Richard Burtón, el hombre de su vida y quien le regaló muchas de las piezas que se subastan, entre ellas la famosa perla Peregrina, que perteneció a la corona española.

Me encanta el fantástico vestido amarillo  que eligió para hacer juego con las esmeraldas que le regaló Burton y me encanta el peinado que le hizo el peluquero Alexandre.

 En los años 60 y  70 en las grandes fiestas que celebraba la jet set y que yo veía en la revista Hola, las mujeres llevaban unos tocados espectaculares y muchos de ellos estaban firmados por Alexandre, creador del "moño artístico"

Este hombre es el artífice de los peinados que luce Liz Taylor en Cleopatra, de los elaborados moños que lució la princesa Gracia de Mónaco en el baile del Centenario y en los bailes de la Cruz Roja y de la Rosa, o del moño cuajado de diamantes que llevó Jackie Kennedy a una cena de gala  en  el Palacio de Versalles en 1961.

Entre sus clientas estaban también Greta Garbo, Audrey Hepburn, Lauren Bacall, Liza Minelli, Shirley Maclaine, Maria Callas, Romy Schneider o Cyd Charise. También había sido el peluquero de la duquesa de Windsor y de diferentes miembros de la nobleza europea. Alexandre entró en el círculo de las familias de sangre azul en 1946, cuando realizó el peinado de la bégum Aga Khan para su boda.

Trabajó también  Chanel, Grès o Yves Saint Laurent. 

Lillian Bassman: una de las últimas grandes mujeres fotógrafos del mundo de la moda.

El 13 de febrero falleció Lillian Bassman a los 94 años, reconozco que su nombre no me decía nada, después de leer el artículo que le dedicó El País, me puse a buscar sus fotos  y aparecieron trabajos que había visto una y otra vez en diferentes revistas y reportajes de moda,  fotografías en blanco y negro  de  mujeres elegantes y sofisticadas.

Aquí resumo una parte del artículo que le dedicó El País y la web www.talcualdigital.com:

Su talento la llevó a posicionarse como una de las más importantes fotógrafas de moda del último medio siglo es, además, uno de los ejemplos más claros de mujeres que, en los años 40 y 50, pudieron compatibilizar su labor artística con el ciudado de una familia.

Nació en Brooklyn el 15 de junio de1917, proveniente de una familia de intelectuales judíos libre-pensadores inmigrantes, creció en un ambiente que le permitía vivir como una mujer independiente y no convencional.En 1935 contrajo matrimonio con el, también, fotógrafo Paul Himmel.

Estudió y trabajó como diseñador textil e ilustrador de moda antes de trabajar en Haper’s Bazaar con el todopoderoso director de arte Alexey Brodovitch, donde llegó a ser directora artística y promocionó a Richard Avedon, Robert Frank, Louis Faurer y Arnold Newman,  llegando a convertirse en fotógrafo.

Según los expertos las calidades más notables de su trabajo fotográfico son los altos contrastes entre luces y sombras, la ausencia de grano en sus fotos acabadas y los ángulos geométricos de colocación de la cámara y los temas. También utilizaba recursos técnicos como el flou vaporoso, el tiraje mediante reducción o la exposición selectiva.Sus imágenes de moda  son únicas, alcanzando su efecto a través de la manipulación en el cuarto oscuro.

Por los años 70, se dio cuenta de que su estilo de fotografía no casaba con el actual y abandonó la fotografía de moda, volviendo a sus propios proyectos y destruyendo la mayor parte de sus negativos y copias de 40 años de trabajo.

No volvió a la moda hasta la década de los 90 cuando fue redescubierta, sobre todo en Europa. Su último trabajo lo hizo para la revista Vogue en 2004.

MAD MEN: se estrena la quinta temporada

El 25 de marzo se inicia la 5ª temporada de Mad Men en USA, y ya no puedo esperar más, como siempre grabaré toda la serie en Canal + para ver los capítulos de un tirón.
Creo que hay poca gente que no conozca las andanzas de Don Draper y su agencia de publicidad, Sterling&Cooper, en la Avenida Madison, en el Nueva York de los años 60. La serie producida por AMC  y creada por Matthew Weiner tiene ya cuatro Globos de Oro, dos  Bafta y  catorce Emmys.
Mad Men me gusta, no solo porque se refleja perfectamente la moda y costumbres sociales de una época, sino también porque describe como se diseñaron las campañas de publicidad de marcas tan conocidas y todavia vigente como Lucky Strike, Playtex, Hilton o Coca Cola.


La cuidadísima ambientación de ‘Mad Men’,  la ha convertido en una enorme influencia en el mundo de la moda y las tendencias. Varios diseñadores se inspiraron en ella para sus colecciones de otoño en 2009, como Michael Kors, los grandes almacenes Bloomingdale’s le han dedicado un espacio exclusivo y los sastres Brooks Brothers llegaron a poner a la venta un traje inspirado en Don Draper.
Su diseñadora de vestuario, Catherine Jane Bryant, explica en una entrevista cómo ha recreado el ambiente de los 60: por la época en la que está ambientada la serie, la ropa se adscribe a lo que en EE.UU. se llama “periodo Camelot”, un momento de optimismo e inocencia que acabaría rompiéndose con el asesinato de Kennedy, la guerra de Vietnam y, finalmente, el Watergate, ya en los 70, y que tenía como modelos de moda femeniba a Jackie Kennedy y a Marilyn Monroe, cada una en un lado diferente del espectro. Todo el vestuario sigue la tendencia de esa época y, como la propia Bryant afirma, busca crear unos personajes específicos a través del corte de la ropa, de sus colores y hasta de todas las veces que un mismo personaje se cambia de atuendo.
El estatus social de Betty Draper, por ejemplo, se refleja en los diferentes vestuarios que utiliza a lo largo del día, dependiendo de lo que vaya a hacer, del momento del día y de los invitados que su marido tenga en casa esa noche, por ejemplo. Por otro lado, Peggy lleva mucho un cuello denominado Peter Pan, como de uniforme de colegiala, que va más acorde con su personalidad. Joan, por su parte, es un personaje fuerte que viste colores brillantes (que contrastan también con su cabello pelirrojo) y modelos que realzan su cuerpo sin ser escandalosos, con cuellos barco y sin escotes en la oficina.

Faye Dunaway y Steve Mcqueen: El caso de Thomas Crown.

 "The Thomas Crown affair", dirigida en 1968 por Norman Jewison y protagonizada por  Faye Dunaway y Steve Mcqueen. Guapos, sofisticados y sensuales son una de las parejas más atractivas del cine de los años 60-70 y la película me encanta.

En una de las escenas McQueen le dice a Faye, "Somos una gran pareja" y desde luego  estoy de acuerdo con esta afirmación, porque hay una química increíble entre el millonario, metido a ladrón de bancos por pura diversión y la agente de seguros que tiene que echarle el guante. La escena del ajedrez es erotismo en estado puro.

En estos dos últimos años de revival setentero no puedo dejar de admirar el vestuario de la Dunaway, creado por Theodora von Runcle y compararlo con alguna de las creaciones de Prada o Gucci. Lo único que no hemos recuperado son los moños imposibles de Faye, aunque su melena larga, rubia y con raya al medio es super tendencia. En cuanto a Mcqueen está más guapo con los jerseys negros de cuello vuelto de "Bullit" pero el traje de corte británico y el smoking le sientan muy bien.

 El tema musical se llevó un Oscar y un “Golden Globe” por mejor canción cinematográfica: "The Windmills of Your Mind", interpretado por Noel Harrison y compuesto por Michel Legrand, Alan Bergman y Marilyn Bergman.

Se hizo un remake en 1999, dirigido por John McTiernan  e interpretado por Pierce Brosnan y René Russo que para mi es totalmente olvidable.

"Sweet Charity" , vuelve la moda de los 70

Si queréis ver un resumen de las tendencias que proponen Gucci o Givenchy esta temporada, os recomiendo  ver "Sweet Charity" ( "Noches en la Ciudad") de 1969, dirigida por el gran BOB FOSSE y basada en la película de Federico Fellini, "Las Noches de Cabiria".  Estos son algunos ejemplos:

-Shirley Maclaine lleva puesto un super actual  LBD toda la película
-Los vestidos de las bailarinas están de total actualidad: mini, de tejidos brillantes, con flecos, cuellos halter, adornados con pulseras y collares XXL y maquillaje a base de ojos super marcados con eye liner y labios neutros.
-El look de Úrsula, la novia de Vittorio Vidal (Ricardo Montalban), con su melena larga, lisa, con raya al medio, abrigo visón blanco recuerda la propuesta  de Gucci O/I 2012.

Imprescindible ver esta película para respirar el ambiente en los clubs del Nueva York de los 70.
Lo que más me gusta son las coreografías tan cuidadas, teatrales y espectaculares de Fosse, que se ajustan perfectamente a la música de Cy Coleman.
 Impagable el número musical de Sammy Davis Jr. en el papel de gurú espiritual del movimiento hippy.

Este es el video completo de mi coreografia favorita:  "Rich Man´s Frug", ¿hay alguna parte del vestuario, zapatos, complementos y peinado que no esté totalmente vigente?