La Edad Dorada de Hollywood: Orry-Kelly

¿ Quién fue Orry- Kelly? ¿ Cual fue su aportación al mundo del cine y la moda? ¿ Por qué se convirtió en uno de los diseñadores más influyentes de la Era Dorada?

Orry- Kelly (1897-1964) fue el jefe de vestuario de la Warner (1932-1945) participando en grandes clásicos como "Jezabel" (William Wyler, 1938), "El Halcón Maltés" (John Huston, 1941) o "Casablanca" (Michael Curtiz, 1942).
Vistió a  Bette Davis, una de sus favoritas,  Barbara Stanwick, Olivia de Havilland o Katharine Hepburn ( para quien diseñó el vestuario de su debut en Broadway). 

Ganador de tres Oscars por " Un americano en París"( Vicent Minelli, 1951), "Les Girls" (George Cukor, 1957) y " Some like it hot" ( Billy Wilder, 1959).

El vestuario es fundamental para crear una estrella, a Orry-Kelly le gustaba poner énfasis en el cuello y el escote, "porque es la zona que enmarca el rostro y en los primeros planos cinematográficos acentúa la personalidad de la estrella". Los vestidos largos y lánguidos con puños destacados marcaron su trayectoria en los años 30.

Fue uno de los más influyentes diseñadores de la Era Dorada de Hollywood,  junto a  Gilbert Adrian (MGM) y Travis Banton (Paramount) porque en ese momento los estudios monopolizaban todo el proceso de producción y él era el jefe de diseño de uno de los más importantes. Llegaron a manejar, en los años 30, un presupuesto anual de más de seis millones de dólares cada uno.

Fuentes:http://www.silverscreenmodiste.com, " Mis inmortales del cine, años 30" Terenci Moix;

La Edad Dorada de Hollywood: Travis Banton

¿ Quién era Travis Banton? ¿ Cual fue su aportación al mundo del cine y de la moda? ¿ Por qué está considerado uno de los diseñadores de vestuario más influyentes de Hollywood?

Travis Banton, (1894-1958) fue el jefe de vestuario de la Paramount en la Época Dorada de Hollywood, de 1924 a 1938.

Con la colaboración del director Josef von Sternberg, el cámara Lee Garmes y el director artístico Hans Dreier, creó un estilo visual propio en  ropa,  maquillaje y decorados que fue conocido como "Hollywood Barroco". Banton lo  consiguió mediante  el uso de un vestuario suntuoso, sensual, realizado con tejidos muy ricos, con adornos o brillos, e  impartiendo   movimiento a las escenas a través del uso prodigioso de  plumas o velos.

Aunque vistió a actrices muy populares en los años 30, como Carole Lombard, Mae West o Claudette Colbert, se le conoce por impulsar el mito de MARLENE DIETRICH, cuando creó para ella una imagen sensual, andrógina, dura y muy potente y la enseñó a moverse y comportarse para completar su look. En películas como Marruecos (1930) viste a Marlene con un smoking como símbolo de la unión del poder, dinero y la masculinidad, en El expreso de Shangai llena su vestuario de plumas y velos y en  La Venus rubia (1932) utiliza vestidos con tejidos barrocos, todas ellas dirigidas por  Von Stenberg, contribuyeron a crear el mito.

Morocco, 1930, el smoking se hace presente

Shangai Express, 1932, plumas y velo

Shangai Express, 1932, velo y plumas

Blonde Venus, 1932, con plumas y brillos

El trabajo de Travis Banton es tan actual que  temporada tras temporada los diseñadores le rinden homenajes a través de su musa, Marlene, como en el desfile de O/I 2012/13 de Donna Karan, la colección de Marchesa, Ralph Lauren o Proenza Shouler. Incluso Barbie le ha hecho un homenaje al ponerse  el vestido negro de plumas de Shangai Express.